走过青藏高原（三） 　文/ami

2004年8月9日，星期一 （六）亚丁--->稻城

    这些天都习惯了起得比较早，虽然这一天不用早起，但我还是很早就醒了。推开抵门的门杠，清新湿冷的空气一下子涌进来，挟裹着我打了几个寒战，寒气顺着裤腿蔓延上来。
    说清晨的山间美得如诗如画一点儿也不过分，马儿在草地上啃食着带露的青草，早起的小松鼠旁若无人地在跳跃，薄雾般的轻云闲绕在山林，浓浓淡淡的远山象是山水画，而屋后的仙乃日雪山已经被云雾遮盖得无影无踪，仿佛那里从来就没有过雪山。站在这样的山间，可以放心地贪婪地深呼吸几口清新的空气，会让你觉得从心底而为之震颤。
    堂屋里庸宗已经在开始为我们做早饭了，她很有力气地揉着面准备做花卷，又从一个半人高的缸子里捞了些泡白菜，稀饭则是用昨晚吃剩下的干饭掺水煮的。她熟练地拧好了一笼花卷，并在花卷格子下面放了十几个鸡蛋一起蒸。在高原烧水做饭都很费柴，因为海拔高气压低，燃烧不充分，做一顿早饭都要烧一大堆柴才做得熟。
    吃完早饭，我们随便挑了一个马牌号去牵自己的马，准备骑马进去雪山的山脚下。我挑了个666号的牌，哪知道这个号牌对应的居然不是马，只是一只小毛驴！虽然没那么威风，我也只好骑驴当马了。牵驴子的藏族女子叫央宗泽玛，我就叫她泽玛，她能讲几句汉语。我问她的驴子叫什么名字，她说是日松贡布，小名叫日嘎，大概是神山的意思，因为她说小驴的四蹄雪白，就象神山上的雪一样。我低头看看，果真是。
    以前骑马还没有发现马真的那么通人性，并且似乎真的听得通人话。上坡时日嘎一直跟在同事骑的马后面，我开玩笑跟同事说，如果朝你的马拍一掌，你的马会不会跑起来？话音刚落，她骑的马就一蹶蹄子踢在了日嘎脖子上！我真是既吃惊又歉疚，无意开了句玩笑，这马竟然以为我要打它，使日嘎受了池鱼之灾。这一来我也不敢再乱讲话了，小声呦喝，日嘎我们走。那马察觉到我们的意图，还不时地吡牙裂嘴地朝日嘎恢恢地叫，不让我们超到前面去。
    骑到冲古寺，下来才感觉到膝盖和腿脚都有点冻僵了，也就没再上去看寺，寺前有一条清澈如青衣带的小河。今天的天气不是很好，有点阴，林子里寒气很大，山峰顶上都缭绕着如烟的白雾。一路上马铃叮铛，马蹄得得，流水淙淙，山峰宁静，心情也幽静到什么都懒得去想了，也许这也是“香格里拉”，心灵真正静谧的地方。
    有阳光的时候就可以很清楚地看到仙乃日雪山的主峰，离她越近，越能感觉到雪山的清冷。路上有很多锥形的玛尼堆。有一块巨大的石头，马上就要滚到路中间那样斜着，可有意思的，那块斜石下面支了一根大树枝，树枝里面又斜斜地撑了几十根小树枝，好象要把大石头撑起来，这怎么撑得住呢，但却莫名地给人一种信仰的力量。
    骑驴一直骑到洛绒牛场，才发现在这“最后的香拉里拉”其实最幸福的也许是这些牦牛吧，终年可以在雪山的辉映下旁若无人地吃着草，不时踱到小河里喝几口沁凉的雪水。神仙般的日子。
    慢慢再骑回山坳民居的时候，下起了雨，全身上下被淋得顿时不剩多少干丝儿。泽玛问我，挡雨的，要不要？天哪，这时候就是有个斗笠我也要的啊。泽玛从鞍座下拉出来的竟还是一件带袖子的雨衣嘞！
    从亚丁回到稻城，我不时回望白云掩映中的雪山，这一去，便不知道还会不会有机会再来到高原，拜望这神山了。

2004年8月10日，星期二 （七）稻城--->新都桥

    这一天似乎不算太有趣，因为只是重复从新都桥去稻城时的路，重翻那四座大山。
    出发前有个二十一、二岁的大学生，是从武汉骑自行车到成都重庆再到康定和稻城的，也许是体力不济或者经济不支了吧，搭了我们的车回到新都桥。
    回程总觉得比去时快，有时再看到去时所注意过的一些景色竟会有时光倒流的感觉。中午在出了理塘18公里的地方吃高原湟鱼。在如此视野开阔的坝上，吹着高原的风，煮上一大锅香辣的湟鱼和鲜美的野菌，真是一大享受了。后来我想起来，在青海湖也吃过这种鱼，肉质嫩而刺少，味道确实不错。
    下午的天气时晴时雨，彩虹很清晰地出现在我们窗外，真漂亮啊，有一个山头竟然出现了二道彩虹同时挂在天上的情景！原来“不经历风雨，怎么见彩虹”的感觉是这么真实。
    下着雨的山色似乎暗淡了很多，也许看山是应该在蓝天白云的映衬下才是最奇丽的吧。
    再回到新都桥，天色已晚，搭车的大学生从行李箱取出自己的自行车，和我们道过别，便不知去向。

2004年8月11日，星期三 （八）新都桥--->四姑娘山

    早上又从新都桥出发，换了一个方向，去丹巴。这一路和康定那边的山色有一些区别，这边的高山慢慢少了，连绵的山象是远景，夹杂着高原的杨树，近景是一大片无边无际的青稞地，深深浅浅的绿，极有层次感，哪里都可以入画。或者说我曾经看到过的这样的画，本来就是画的这样的景色了吧。
    天气又明朗起来，走了不多一会儿，就到了塔公乡的塔公草原。想象中草原是很美的，诗情画意的，放马驰骋的。可塔公草原在被拉客的马践踏后，像瘌痢头一样惨不忍睹。今天我好象精神不太好，便没有去骑马，坐在草原的野花地里，晒晒太阳，闻着带马粪味的风。塔公寺后著名的经幡林经过数日的风吹雨打也显得寥落。
    等那些一心要驰骋草原的骑手们摔得七荤八素地回到车上，我们继续往丹巴走。途中经过八美镇，八美是川藏北线的必经之地，离八美镇11公里有个惠远寺，建于一片据说从高处看是形如盛开莲花的开阔山谷中。通往惠远寺那一段路看上去平而笔直，隔得很远就能望见寺门和沿寺墙两边呈一字排开的几十座白塔，非常有气势。惠远寺曾为七世达赖的行宫。清雍正七年，蒙古准噶尔部入侵西藏，雍正帝遂拨银40万两，仿照汉族寺庙，营造惠远寺，迎请七世达赖噶桑嘉措避难于此。此后十一世达赖克珠嘉措又降生于惠远寺附近的村庄，惠远寺从此在藏区影响至深。
    今天天气实在是太晴朗，蓝天白云明亮得晃眼，阳光照射得我们连个遮荫的地方都没有。惠远寺今天除了我们一车人以外，游客极少，稀稀拉拉的只有几个红衣喇嘛远远的看着我们。惠远寺的讲解是个小伙子，把T恤的半拉袖子掖在袍子里，看着有点不伦不类的感觉。也许看过不少的寺庙以后，感兴趣的成份就不多了，而且我总觉得似乎哪的寺庙似乎都有这些"路数"，总是说什么这个月恰逢活佛接见如何如何，有兴趣的可以去免费接受活佛的点化云云。不少同事是去接受了活佛的免费点化，点化完了你可不能就这么走哇，对佛要有点诚意不是，于是就会让你少则请上一二百的香火钱，多则五六百的各种名目的香火钱。所谓就是信则灵不信则罢的事，我从来自嘲是“酒肉穿肠过，佛祖心中留”吧，寺庙看是看，但很少信这些点化。可也有同事真信这些的，一气买了好几百的香火，脖子上挂着几条哈达出来，自己安慰说买个心安吧。
    倒是惠远寺这里确实是风水宝地，盆地周围山形浑圆，犹如盛开的莲花；盆地内溪水自流，远有森林牧场，近有村舍农田，我尤其喜欢一望无际的青稞地和远远的高原杨树，看着心里就有种踏实的恬静。
    从惠远寺出来慢慢又开了差不多3小时才到丹巴县城。丹巴这一段属于甘孜州，但是风格已经明显异于稻城甚至塔公这一段，如果说稻城那边的山是浑圆、翠绿又连绵起伏的话，丹巴这边则是怪石嶙峋，高山多是页岩（就象书页似的一页页），并且山体狰狞突出，植被也少，给人一种凌空独立的感觉。但是丹巴的高山下却有非常惊人的河流，先是冬谷河，再有牦牛河，在丹巴县城跟大金川汇合以后，流入大渡河。丹巴的河水我看很美，河水安静处象是淡蓝或者淡绿的软玉，水流湍急时翻起无数雪白的浪花，水气迎面扑来，虽是一路小河，却也有些景色壮观。
    丹巴的公路上不时有很多泥石流塌方的残迹，有的地方甚至阻断交通很久，看来这条路一向都是比较难走的。丹巴最与众不同的地方是那第一眼看去很象烟囱的古碉楼，高山上不时有曾经做为军事使用的四角碉堡耸立在山头，丹巴的古碉楼巍然屹立在群山、草原、农田之中，象饱经沧桑的古代战士。一切都事是人非，它们已经失去了原有的作用，却无意中给丹巴美仑美奂的自然景观平添一抹浓重、神秘的历史感，默默地诉说着铁马冰河的战争年代史诗。丹巴古碉始建于何年已无从考证，现存古碉大致建于五百年前至一千年以上。据称唐朝时，吐蕃向东扩张，唐王朝向西征讨，建碉御敌于是开始在丹巴兴起。700多年前，成吉思汗的大军一夜之间捣毁西夏王朝，西夏皇族残存的子民一路南下，其中一部分在称为大小金川的河谷居住下来重建家园。大小金川地区就包括今天的丹巴。西夏人当时已成强弩之末，与丹巴据碉相抗的番兵相战，最终不能取胜，只好绕道再次迁居。丹巴的古碉形式多样，一路上我们见到最多的是四角碉，还有三角碉、比较少见传说中的八角碉和十三角碉，但丹巴是中国古碉最集中、最多的地区，所以又名千碉之国。古碉历经千年的战争和风雨，有的已偏倚却并不倒塌，有的甚至弯曲如弓，坐在车上甚至有时远远地看到有的碉高在上百米的山上，如此偏僻的角落有这样的建筑奇迹，确实让人感到惊叹。
    丹巴的民居也和稻城、雅江这边不同，丹巴的藏寨民居，极具民族特色，他们酷爱用对比鲜明的红色和白色装饰房屋，与清山绿水相融，合二为一。房顶不象汉族人一样有房檐，而是平平的，屋顶四角各竖起一个洁白的三角形塔。丹巴路上的民居或者河边上，都有很多苹果树梨树，还有很多花椒树，鲜红的大红袍花椒，随风散发出一阵清新的麻味。离开老家以后我很多年没见过如此多的花椒树了，这让我想起老家用新鲜花椒做的“刺巴海椒”，用来蘸豆花饭的调料，可真是香啊。
    从丹巴进入小金县，就属于阿坝州了。从小金县又过了3个多小时候才进入四姑娘山。
    这一晚住在四姑娘山。想想已经是从碧峰峡以后就没能再洗澡了，高海拔地方的水本来就不够热，感冒了就更容易有高原反应，所以在稻城就是有水也不敢洗了，在亚丁就更是连洗脸都冷得够呛。真好，在四姑娘山这一晚终于可以洗个舒服的热水澡了。不过洗完澡后发现所有的干净衣服都已经穿过一轮了，只好把相对不太脏的又翻出来穿上。

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